Het zelfbouwhuis - aflevering 16

Metselwerken eerste verdieping - Ep. 16 - In deze aflevering van 'Het zelfbouwhuis' doen we het metselwerk op de eerste verdieping. Zo krijgt de nieuwe indeling steeds meer vorm.

Transciptie 

De opbouw van de eerste verdieping is begonnen. Vorige keer verwijderden we al een deel van het hellend dak. We plaatsten ook kimblokken tussen het plat dak en de oude gevel. Tijdens deze werken werd duidelijk dat de gevel instabiel was waardoor de gevelsteen moest vervangen worden.


In deze aflevering starten we met de metselwerken op de eerste verdieping. We werken zo'n 40 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 1.600 euro uit.


Ondertussen werd ook de binnenmuur op de eerste verdieping gesloopt en die bouwen we in deze uitzending terug op.
In een vorige aflevering zagen we al dat je bij metselwerken veel kan meehelpen waardoor je een pak bespaart.
Wie voldoende ervaring heeft, kan ook – onder begeleiding van de aannemer – zelf metselen. Onze doe-het-zelver zet zo de nieuwe binnenmuur.
Het principe is altijd hetzelfde. Je plaatst een broodje mortel.

Daarna leg je er de steen op, mooi aansluitend en even hoog als de gespannen draad. Overtollige mortel haal je weg.

Bij de volgende steen doe je wat mortel aan de zijkant.

Zet hem op zijn plaats, controleer of alles recht is en werk op die manier verder.
De snelbouwers worden zo in een halfsteensverband tot iets onder het plafond gemetst.
De muur sluit nog niet volledig aan met het plafond maar daar komt later nog verandering in.
Aan de andere kant van de trap, waar een slaapkamer komt, mag de muur dichtgemetseld worden.
Net als bij de vorige muren plaatst de aannemer de eerste rij stenen om zeker te zijn dat dit correct gebeurt.

Bart past de stenen uit op de oude betonslof en metst ze daarna vast.
Met een lange regel controleert hij of de nieuwe rij gelijk loopt met de oude muur. Daarna checkt hij of de rij mooi waterpas ligt.
Aan de andere zijde van de hoek werken we verder op een binnenmuur en kunnen we standaard snelbouwers gebruiken. Ook hier legt Bart de eerste rij.
Aan het einde van de rij komt nog een laatste stukje steen. Die kan je op maat slijpen maar met wat ervaring kan je de steen ook met je truweel breken.

De kunst is om op alle zijdes net op de holle delen van de steen te slaan.
Het andere deel van de snelbouwer wordt op de tweede rij geplaatst volgens een halfsteensverband. Op die manier hebben we weinig verlies in stenen. Een profiellat in de binnenhoek van de muren, zorgt ervoor dat we perfect haaks kunnen werken.
Bij de oude buitenmuur werd voor de eerste rij baksteen gebruikt, om zo het hoogteverschil tussen de twee muren weg te werken. De rest van de muur kunnen we nu mooi in het juiste verband verder opbouwen met snelbouwers. Er is wel een verschil in dikte, en daarom werken we met een steen van maar 9 centimeter dik.
Nu de eerste rij er ligt en Bart voldoende instructies gegeven heeft, kunnen we zelf aan de slag.
We moeten er natuurlijk voor zorgen dat de stenen waterpas liggen. En omdat we hier niet met een metserstouw werken, is het nodig om dit na het plaatsen van elke steen te controleren.
Bij elke rij die we metsen, gaan we ook na of deze in dezelfde lijn ligt als de oude muur.
Ook hier moeten we een steen in twee breken en dat doen we meteen zoals de aannemer het geleerd heeft.
Bij het plaatsen van de steen wijst Bart er op dat je de mortel best op de afgebroken zijde van de steen aanbrengt. Die kant plaats je ook naar de muur toe, zo krijg je een groter en dus steviger contactoppervlak tussen de steen en je muur.
Tijdens het bouwen van de muur moeten we er voor zorgen dat deze vastzit aan de oude muur. Dit doen we met enkele spouwankers. Een spouwanker om 30 à 40 centimeter volstaat.

Met een steenboor, boren we ter hoogte van onze nieuwe voeg in de oude muur.
In het boorgat plaatsen we een plug en een spouwanker. Het anker komt dan aan de andere kant vast te zitten in de voeg van de nieuwe muur, waardoor oud en nieuw verbonden worden.
Doordat we mee metselen met de aannemer schiet de muur goed op en kan hij afgewerkt worden. Waar nodig vullen we de voegen bij.
Met een borstel verwijderen we de resten mortel.

Hoe properder we de muur nu achterlaten, hoe gemakkelijker we later kunnen werken.
Bovenaan werd de muur tot aan de stutbalk opgebouwd. Rechts en links hiervan plaatsen we nog de laatste stenen.

Wanneer die droog zijn, zullen ze de muur erboven kunnen dragen en mag de stut weg.
Door de beperkte hoogte van de laatste rij, hebben we de stenen op maat moeten slijpen.
Na het plaatsen van de bovenste stenen, vullen we de voeg tussen oud en nieuw op met een voegijzer. Hiermee kun je de mortel makkelijk tussen de voegen aanbrengen én aanduwen, zo krijg je een mooi stevig geheel.
Wanneer de muur volledig droog is, na zo'n 28 dagen, verwijderen we de stutten.
Alles rust nu op de gemetste muur en de laatste stenen kunnen geplaatst worden.
Met het voegijzer wordt ook hier de voeg tussen de oude en de nieuwe muur volledig dicht gemaakt. Zo zijn we zeker van een optimale draagkracht.
Ook de stutbalken aan de oude buitenmuur mogen er nu uit. Die werden geplaatst bij de afbraakwerken op het gelijkvloers, ter ondersteuning van de verdiepingen erboven.

Het gat dat we hiervoor gemaakt hebben, werken we weg door het op te vullen met wat steen en mortel.

Het gaat hier om een vrij groot gat, en daarom gebruiken we dus ook een stuk steen om het te dichten. Dit werkt niet alleen sneller en gemakkelijker, maar het zorgt ook voor meer stevigheid.
Het raam aan de achterzijde hebben we al weggehaald. Nu mag ook dat aan de voorzijde weg.

Eerst splitsen we het blok waaraan het raam bevestigd is. Daarna snijden we de oude silicone door met een breekmes.
Het raam is nog bruikbaar dus wordt het voorzichtig weggehaald.
Voor we het raam eruit haalden, zetten we een paar stutten. Nu plaatsen we nóg een stut waar het raam zat, om de muur verder te ondersteunen.
Daarna wordt het raamgat tot op de grond afgebroken, want hier komt later een deurgat. We werken proper en ruimen het steenpuin onmiddellijk op.
Op het gelijkvloers, aan de zijkant van de woning, staat nog een stuk decoratief metselwerk. Ook dit mag weg.

We stutten eerst het bovenliggend metselwerk, en dan kan de breekhamer ertegen.
Net als de gevel achteraan bleek ook die vooraan niet stabiel, en daarom moet de gevelsteen ook hier grotendeels vervangen worden.

Met behulp van een stelling worden de stenen van boven tot onder weggehaald.
Nadat alle gevelstenen verwijderd zijn, beginnen we met de nieuwe gevel.
De hoek op het gelijkvloers is ondertussen dichtgemaakt tot een mooi strak resultaat.

Later worden de gevelstenen nog gekaleid met kalkpleister, waardoor je het verschil tussen de oude en nieuwe stenen niet meer zal zien.
Op de eerste verdieping plaatsten we al de eerste rijen.

De muur rechts van het deurgat is een buitengevel, en daarom bevestigden we ook hier een DPC-folie. Deze dampfolie vangt het vocht uit de spouw op en leidt die via open stootvoegen af naar buiten.
De stenen zijn weggehaald maar de muur is nog niet proper. Een werkje dat je gemakkelijk zelf kan doen.
Stukken mortel die te ver uitsteken kap je weg met een beitel, en oude spouwhaken kan je met een slijpschijf verwijderen.

Het is belangrijk om dit nu nog te doen, zo zit er achteraf minder vuil in de spouw tussen je binnen- en buitenmuur, en kunnen afvallende brokstukken de DPC-folie niet beschadigen.


In deze aflevering bespaarden we 1.600 euro. Samen met het voorlopige totaal van 26.010 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 27.610 euro.


In de volgende aflevering onderbreken we de metselwerken om de eerste Z-profielen te plaatsen.

Deze stalen afwerkboorden komen rond de woning en zullen de look van het huis bepalen.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.