Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 22

Roostering plat dak - Ep. 22 - In deze aflevering van 'Het zelfbouwhuis' starten we met de opbouw van onze bovenste bouwschil, het dak. We plaatsen eerst de roostering van het platte dak.

Meer weten over

DAKEN TIMMERWERKEN

Transciptie 

In de vorige aflevering werkten we de indeling van onze tweede verdieping af. We deden het metselwerk en zorgden ervoor dat de buitenste draagmuren voorzien werden van een betonslof.

 

 

 

 


In deze aflevering beginnen we aan de opbouw van onze dakstructuur. We plaatsen eerst de roostering van het platte dak.

We werken daarbij zo'n 20 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 800 euro uit.

 

 

 

 


Nu de structuur van onze tweede verdieping op punt staat, kunnen we beginnen aan de opbouw van onze bovenste laag, het dak.

Voor we effectief de roostering kunnen plaatsen, moeten er eerst een paar cruciale voorbereidingen getroffen worden.

 


We werken ondertussen al op de tweede verdieping, dus is het belangrijk dat we voldoende veiligheid voorzien.

 

 


Man 1
We werken al een tijdje op hoogte, we proberen natuurlijk altijd te voorzien dat we zo veilig mogelijk kunnen werken. Maar er zijn altijd onvermijdelijke punten waar je kan struikelen bijvoorbeeld.

Eerste zaak die we voorzien is dat we overal een randbeveiliging hebben. Dus een collectieve valbeveiliging. Zodat we zeker niet over de rand kunnen storten.

We zorgen er ook voor dat we gemakkelijk toegang hebben tot alle verdiepingen. Dus toegang langs buiten via een toren waarin er ladders geïnstalleerd zijn.
Een stelling aan de kant van ons plat dak moet er voor zorgen dat we ook op die manier gemakkelijk aan ons dak kunnen werken.

 


Uiteraard hebben we voor de dakopbouw ook hout nodig.

Het gaat om een grote hoeveelheid, dus laten we die ter plaatse leveren.

 


Voor onze roostering gebruiken we hier grenenhout. Dit is een houtsoort die vaak gebruikt wordt bij constructiewerken.

De nodige hoeveelheden werden door de architecte in samenspraak met de schrijnwerker bepaald.

 


Ten slotte zorgen we dat de stalen onderdelen behandeld zijn tegen vocht en roest.

We gebruiken hiervoor een zwarte metaallak. Die is sneldrogend en waterafstotend en biedt een goeie bescherming tegen roest.

In de vorige aflevering plaatsten we ter ondersteuning van de dakconstructie een stalen ligger met koker, die we nu gaan schilderen.

 


Eens dat gebeurd is, kunnen we aan het dak beginnen.

 

 


Vrouw 1
We zijn tot aan een punt gekomen waar we terug wat meer zelf kunnen doen.

We hebben besloten om de nieuwe dakopbouw van het platte dak, die aansluit op het oude hellende dak, ook in hout te doen.

Waarom? Omdat de oude constructie ook in hout is en op die manier loopt het allemaal in hetzelfde systeem door.

De bedoeling is dan ook dat we een iets minder dik pakket kunnen creëren, zodat we in dit geval met isolatie tussen de houten balkenroosters kunnen werken. In de plaats van, mocht het een gewelf of dergelijke zijn, zou het erop moeten komen en is het nog iets dikker.

Dus nu zullen we een continue isolatie hebben vanuit het oude dak naar het nieuwe platte houten dak.
De aanzet van zo'n dakstructuur is uiteraard niet simpel en moet perfect juist gebeuren.

Wij laten alles vooraf uitpassen door een schrijnwerker, zodat we ons daarop kunnen baseren om het rooster verder op te bouwen.

 


In overeenstemming met de plannen zet hij een smetlijn uit, waarlangs het dak kan opgebouwd worden.

 


En ook de buitenste balken worden al geplaatst.

 


Er werd een uitsparing voorzien aan het uiteinde, om de balk stevig aan onze betonsloffen te kunnen verankeren.

De bevestiging gebeurt met een betonboor en slagpluggen. Dit zorgt voor een stevige verbinding.

 


De houten rand helpt ons dan om verder te bouwen en de structuur langs binnen zelf te vervolledigen.

 

 


Vrouw 1
Ik stel eigenlijk altijd voor om je te laten begeleiden door een vakman. En eigenlijk alles te laten uitzetten en uitpeilen door een vakman.

Dus momenteel zijn ze daar ook mee bezig, en kunnen we in principe nadien zelf alle schoentjes vastdoen, zelf alle balken leggen.

Uiteindelijk is het een ritmiek die moet geplaatst worden en is het continu hetzelfde werk. En dus zeker haalbaar voor de doe-het-zelver.
Ook aan de tweede helft van het dak wordt de buitenste balk al geplaatst door de schrijnwerker. Hij bevestigd die opnieuw met slagpluggen.

 


We zien hier meteen al het nut van de ligger die we plaatsten in het midden.

Dit is een extra steunpunt voor ons dak. En praktisch gezien is die ook nodig omdat er geen balken te verkrijgen zijn die de volledige lengte van ons dak kunnen overspannen.

 


De uitstekende randen, of flenzen, doen hierbij dienst als steunpunt om onze balken op te laten rusten en vast te schroeven.

 


We verstevigen die buitenste rand nog met een tweede houten balk, zodat hij het gewicht van de bovenste profielen zeker zal kunnen dragen.

 

 


Vrouw 1
Je hebt hier nu dus die lijn. Die lijn is dus eigenlijk de onderkant van dit elementje waarop de balken zullen komen.

Dus we hebben een ritmiek die bepaald is door de ingenieur, en die zouden dus eigenlijk op een hart-op-hartafstand van 30 cm, in ons geval, moeten liggen. Dat wordt berekend per project.

Die onderkant wordt dus gelijk gelegd. Hier komt dan de balk in.

Die balk gaat dan naar daar, en op de bovenkant van de onderflens zullen we de balk leggen.
De schrijnwerker maakte de grote structuur al in orde, en voor de rest kunnen we nu dus zelf aan de slag gaan.

 


Om deze balkdragers of balkschoenen aan onze betonsloffen te bevestigen hebben we 3 opties.

In het eerste geval kunnen we met betonschroeven te werk gaan.

We boren hierbij de gaten voor met een steenboor via de ingefreesde gaten in de schoentjes.

Daarna kunnen we het schoentje vastmaken met een betonschroef en een plug.

 


We starten telkens met een bevestiging via de onderste twee gaten, zodat de balkschoenen voorlopig vaststaan.

 


Een tweede manier om die balkschoenen aan onze betonsloffen te bevestigen is met keilbouten.

Ook hier boren we eerst voor met een steenboor.

 


Daarna kloppen we de bouten in de muur, die zichzelf dan gaan opspannen in het gat.

 


Met een moer en rondel kunnen we de balkdragers dan op de uitstekende draadstangen monteren.

Nog even aandraaien met de ratelsleutel en het zit stevig vast.

 


Ten slotte is er nog een derde en meest vlotte manier van bevestigen.

Hierbij schroef je de schoentjes eerst op een houten balk vast, volgens de juiste tussenafstand.

 


Daarna fixeer je de balk met keilbouten aan de betonslof.

 


Doordat je de balkschoenen hier kan vastschroeven en je de plank maar om de halve meter aan de betonslof moet verankeren, bespaar je zo heel wat tijd uit.

Omdat je hierbij minder bevestigingspunten hebt, bespreek je deze optie best eerst met je stabiliteitsingenieur om er zeker van te zijn dat je constructie zo stevig genoeg zal zijn.

 


Nu de balkdragers op de juiste plaats hangen, kunnen we de afstand voor de tussenliggende balken – ook wel binten genoemd – meten.

Zo kunnen we die al op de juiste maat afkorten met een cirkelzaag.

 


Doordat we vooraf de juiste lengte bepaalden, passen deze binten nu mooi tussen de balkdragers en kunnen we ze er gewoon inheffen.

 


Aan de ene kant rusten de balken op de schoentjes. Aan de andere kant leggen we ze op de onderflens van de geplaatste stalen ligger.

 


Het is uiteraard nog nodig om de balken ook vast te maken.

In de schoentjes zijn hiervoor aan de zijkant gaatjes voorzien. Zo kunnen we ze gemakkelijk aan de balk vastschroeven.

 


We maken de binten voorlopig maar aan één uiteinde vast. Want we moeten er eerst voor zorgen dat ze mooi parallel met elkaar liggen voor we de andere kant kunnen vastmaken.

 


We gaan dit doen met dwarse afstandsblokjes. Om die te kunnen maken, moet we natuurlijk eerst de tussenafstand van de balken weten.

Met deze maat kunnen we nu aan de slag met onze tafelzaag om de planken te zagen.

 


We hebben er heel wat nodig, dus plaatsen we een hulpstuk aan de zaag, zo gaat het sneller.

 


We teken hiervoor eerst de gemeten afstand af op onze tafelzaag.

Het is belangrijk om tot tegen je zaagblad te meten, want een aantal millimeter verschil kan er al voor zorgen dat je constructie straks niet mooi recht ligt.

 


We zetten de maat dus over op onze tafel en op dié afstand klemmen we nu een reststukje hout vast met een sergeant.

Als we onze plank nu op de juiste maat willen maken, hoeven we die enkel tegen het blok te schuiven en te zagen. Zo hoeven we niet stuk per stuk af te meten op ons hout en gaat het veel sneller.

 


De eerste afstandhouder meten we nog eens na om te controleren of de afmeting correct is, en dan kunnen we aan de slag om onze blokjes te zagen.

 


Volgens welke tussenafstand de afstandhouders geplaatst moeten worden, werd vooraf al bepaald.

We meten dit af en met een smetkoord zetten we die maat over op de andere balken.

 


Om de bevestiging aan de roostering gemakkelijker te maken, boren we de plankjes nu al voor.

 


Je neemt de dikte van je plank als afstand voor waar je je boorgat maakt.

Op die afstand zet je recht aan en boor je enkel het kopje in.

 


Dan breng je de schroef op ongeveer 45 graden en boor je verder tot ze net niét aan het uiteinde van de plank uitkomt. Boor je te ver, dan krijg je het plankje straks niet meer tussen de balken.

 


In elke afstandshouder schroef je zo een 4-tal schroeven aan weerszijden van het stuk.

 


Wanneer dit gebeurd is, kun je de blokjes tussen de balken duwen ter hoogte van de smetlijnen.

Op die manier forceer je de balken op de juiste afstand en bekom je een mooi parallelle roostering.

 


Doordat ze al voorgeschroefd zijn, kun je ze nu gemakkelijk aan de houten liggers bevestigen.

 


Dit doe je nu voor de hele dakstructuur.

Ook aan de uiteindes bij de stalen ligger plaats je afstandhouders.

 


En dan kunnen we de tweede helft van het dak doen.

 


We leggen de op-maat-gemaakte balken op de voorgeplaatste dragers.

 


En we zorgen voor een evenwijdige bevestiging door middel van afstandsblokjes.

 


Op die manier vervolledigen we de structuur van ons platte dak, en bekomen we een rechte en stevige roostering.

 

 

 

 


In deze aflevering bespaarden we 800 euro. Samen met het voorlopige totaal van 35.910 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 36.710 euro.

 

 

 

 


In de volgende aflevering pakken we de structuur van ons bestaand hellend dak aan. We verwijderen de rest van de dakpannen, en de slechte kepers en gordingen worden vervangen.

Daarna kunnen we ook de profielen op de bovenste rand van onze woning plaatsen.

 

 

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.