Registreer u voor het gratis online magazine en krijgt beperkte online toegang

Registreer

Het zelfbouwhuis - aflevering 25

Dak waterdicht maken - Ep. 25 - Nu ook de structuur van ons plat dak af is, kunnen we het volledige dak van 'Het zelfbouwhuis' waterdicht maken. Op het plat dak voorzien we een waterwerende laag EPDM. Het hellend dak wordt wind- en waterdicht gemaakt met een onderdakfolie, die we bevestigen met stoflatjes en panlatten. Later komen daarop nog onze dakpannen.

Meer weten over

DAKEN RUWBOUWWERKEN

Transciptie 

In de vorige aflevering werkten we de structuur van ons bovenste platte dak af.

We zorgden voor een helling door hellingsspieën op de roostering te plaatsen, waarna we het dak dichtten met OSB. Die bedekten we voorlopig met EPDM.


In deze aflevering gaan we de EPDM verlijmen.

Daarna maken we ook het schuine dak waterdicht met onderdakfolie.

We werken zo'n 22 uur met de aannemer mee. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 880 euro uit.


Man 1
We zijn toe aan onze laatste bouwlaag.

En waar we hier voor onze structuur gewerkt hebben met beton, met een cement dekvloer, werken we boven met een houtstructuur.

Precies zoals hier zullen we ook boven afwerken met een EPDM-stuk in één vlak.

Wel efkes wachten op droog weer natuurlijk.
We legden de EPDM al open op de OSB zodat hij ter plaatse kon rusten, maar nu moet hij nog vastgekleefd worden.

Je doet dit best zo snel mogelijk, maar door regenweer hebben we dit een dagje moeten uitstellen.

Wanneer je de bevestiging nog niet onmiddellijk kan doen, moet je wel regelmatig controleren of er niet te veel water op het dak blijft staan!


Nu het een droge dag is, kunnen we ons dakrubber definitief verlijmen.


We gebruiken opnieuw een zelfbouwpakket, waar alle benodigde gereedschappen en materialen in een bijgeleverde toolbox vervat zitten.


We beginnen met het afknippen van de overschotflappen.

We tekenen eerst af met een krijtje zodat we de EPDM recht op maat kunnen snijden.


Hou hierbij ook rekening met je hoeken, waar je eventueel wat extra materiaal overlaat.


Wanneer dit gebeurd is, kunnen we verlijmen.

We plooien eerst de zijranden van het doek naar binnen en vouwen het daarna langs één helft om.

De techniek om dit zo strak mogelijk te doen, leerden we al op het andere platte dak.


Je neemt het best met twee tegelijk een hoek vast en houdt die zo laag mogelijk.

Op die manier kun je het rubber naar binnen toe vouwen.

Met het volgende stuk doe je hetzelfde tot de volledige helft opgeplooid is.

Zorg dat de hoeken mooi liggen, zodat er niet opnieuw rimpels in komen.


Omdat we hier terug met een grote oppervlakte zitten, gaan we de lijm aanbrengen met een spuitpistool.

Je kan het ook met een borstel doen, maar dan gaat het een stuk trager.


We moeten het drukvat eerst schudden en het spuitpistool afregelen voor we de lijm kunnen aanbrengen.


Het verlijmen doen we per strook van ongeveer een meter.

We brengen de lijm gelijkmatig en niet te dik aan.


Eerst op de ondergrond, de OSB, en dan op de EPDM zelf.


Wanneer de lijm handdroog is, dit wil zeggen, als ze niet meer aan je vingers blijft plakken, kunnen we het dakrubber met de OSB in contact brengen.


Je neemt het doek langs beide kanten vast en rolt het voorzichtig en in een vloeiende beweging af.

Op die manier wordt de EPDM mooi aansluitend en zonder plooien vastgekleefd.


En zo gaan we strook per strook verder.


Het verlijmen van EPDM kan je enkel op een droge dag doen. Én de temperatuur moet meer dan 5 graden celsius zijn.

Zoniet, riskeer je dat de lijm door de vochtigheid en de kou niet goed blijft kleven en terug los zou komen.


Ook veel wind kan een spelbreker zijn bij de plaatsing, maar op een hoogte als deze is dit bijna onvermijdbaar. Om te zorgen dat de EPDM niet opgeschept wordt, en er zo plooien zouden kunnen ontstaan, leggen we er telkens een stuk hout op.


Deze laag EPDM – of dakrubber – zorgt ook bij ons koud dak hierboven voor een perfecte waterdichting van ons dak.

De compacte dakconstructie wordt dan langsonder opgevuld met isolatie en afgesloten met een dampscherm.

Bij een warm dak daarentegen komen het dampscherm en de isolatie bovenop de constructie en wordt dit dan afgewerkt met dakdichting. Wat zorgt voor een iets dikker geheel.


Tijdens het vastkleven zorg je al dat alles goed aansluit, en met de aandrukroller uit de kit rol je alles nog eens aan.

Op die manier hecht de contactlijm beter en kun je eventuele kleine blaasjes er nog uithalen.


Door de hellingsgraad van de OSB hebben we meer kans op plooien, maar met wat handigheid en geduld kunnen we dit zo veel mogelijk vermijden.


We zijn nu bij de rand met de profielen aangekomen. Hier komt er wat meetwerk aan te pas.

We nemen de maten van de opstaande kant en het stuk erna en tekenen dit af op het rubber.

Het teveel aan EPDM kunnen we dan wegsnijden zodat het niet in de weg zit tijdens het verlijmen.


Bij deze rand gaan we nauwkeurig te werk. We moeten er immers voor zorgen dat de EPDM perfect aansluit in de hoek.


Eerst duwen we het rubber voorzichtig tot net tegen de hoek.

Daarna heffen we het doek tegen de opstaande rand, terwijl we alles goed aandrukken van onder naar boven.

Door dit op het gemak aan te pakken en alles geleidelijk aan aan te duwen en te verlijmen, kunnen we ervoor zorgen dat we een zo glad mogelijk resultaat bekomen.


Eenmaal dat in orde is, kunnen we ook de tweede helft van het dak doen.


We bevestigen de EPDM meter per meter, tot we aan de rand zitten, die we dan opnieuw met zorg behandelen.


Voor een groot oppervlak als dit, ben je best minstens met twee om de EPDM te leggen. Zo'n doek is zwaar en moet je voorzichtig kunnen afrollen.

Een extra paar helpende handen is dus absoluut geen overbodige luxe.


Aan de lange zijde moeten we het rubber ook nog vastmaken aan de afwerkboord.


Dit gebeurt op dezelfde manier als bij de korte zijde, maar we werken hier in twee keer. De EPDM is te zwaar om in één keer gecontroleerd op te heffen.

Door het in twee keer te doen, vermijden we de kans op fouten.


We leggen de waterdichte laag tot óp de profielen, zodat we die later kunnen afwerken op de manier die eerder al werd aangegeven door de architecte.


Vrouw 1
We zijn vandaag op het punt gekomen dat we dus de laatste horizontale laag van de stalen profielen plaatsen.

Dat is in principe eigenlijk ook de dakrand.

We moeten dat eerst plaatsen, in functie van later dan de EPDM zó, langs de vin die we voorzien hebben, te kunnen optrekken.

Wat is dan het gevolg? We kunnen dit hier opkitten en dan gaan we hier dit profieltje erop doen dat op termijn altijd gegarandeerd waterdicht zal blijven.
Voorlopig klemmen we een lat op de rand, tot we de opstaande vin dus gaan afwerken met een profiel.


Ten slotte moet ook aan de aansluiting met het schuine dak de EPDM nog vastgelijmd worden.


Het werkingsprincipe is weer hetzelfde: we spuiten de lijm op de OSB en de EPDM, wachten tot die handdroog is, en rollen daarna voorzichtig en zonder plooien de EPDM tegen de ondergrond.

Met voldoende mankracht gaat dit vlot, want dan kan je het doek mooi aantrekken wanneer je het naar boven tegen de OSB plakt.


Het dak is nu waterdicht, maar er moeten natuurlijk nog afvoerpunten komen zodat het opgevangen water kan afvloeien.


De locatie van de afvoerpunten werd al bepaald bij het opmaken van het legplan. Want het dak moest natuurlijk aflopen richting die punten. We zorgden voor die helling met behulp van hellingslatten.


Via de onderkant, waar de regenbuis komt, boorden we een gaatje om de exacte locatie voor ons gat te weten.


Daarna maakten we de opening met een klokboor van de juiste diameter.


Nu dit gebeurd is, kunnen we afmeten hoe diep het afvoerstuk kan gaan om perfect aan te sluiten op de onderliggende afvoerbuis.

We tekenen die afstand af op ons afvoerstuk en slijpen het op maat met de slijpschijf.

Leg wel er een stukje hout onder, zodat je de EPDM niet beschadigt.


We ontbramen de buis nog met een mes, zodat ons afvoerstuk proper afgekort is.

Je zorgt er best voor dat dit stuk minstens 10 cm lang is, zodat het water er bij veel doorstroming niet via de verbinding terug uit komt.


Nu alles de juiste afmetingen heeft, kunnen we de flap aftekenen op de onderliggende laag. Zo weten we straks perfect waar we moeten primeren.


Maar voor we dit kunnen doen, moeten we eerst de ondergrond proper maken, zodat alles goed blijft kleven.


We brengen de primer aan met een schuurspons. Zo is de EPDM een klein beetje geschuurd en trekt de lijm er beter in, wat zorgt voor een stevigere hechting.


Wanneer alles handdroog is, kunnen we er de zelfklevende ring op bevestigen. Dit tussenstuk zorgt voor een veel betere hechting, want EPDM kleeft niet goed op EPDM.

Zo kunnen we de flap perfect waterdicht op het dak aanbrengen.


Je bevestigt eerst de ene helft, drukt die goed aan, en verwijdert dan voorzichtig de folie van de tweede helft, zodat je die mooi geleidelijk kan vastkleven.


Met de aandrukroller ga je nog eens over de hele ring, zodat die perfect op het dak aansluit.


Daarna kunnen we ook de bovenste folie van de ring halen, want ook die kant is zelfklevend.

We maken een paar insnijdingen en plooien de hoekjes al om, zodat we het vel er straks makkelijk kunnen aftrekken.


Maar eerst moeten we nog de onderkant van de EPDM-flap van het afvoerstuk inprimeren om een perfecte hechting te bekomen.


Wanneer die handdroog is, kunnen we hem voorzichtig in het tapgat steken.


En dan kan de folie van de zelfklevende cirkel verwijderd worden. Trek dit zo vlak mogelijk af, zodat je geen bubbels veroorzaakt.


Plak dan met veel zorg het afvoerstuk op de ring, zodat je zo weinig mogelijk rimpels of blaasjes hebt.


Druk alles ten slotte nog eens extra aan met de roller en het stuk zit vast!


We kitten de rand nog af met rubberpasta om een perfecte waterdichtheid te verzekeren, al is dit niet per se nodig door het zelfklevende tussenstuk. Maar we zijn liever zeker en werken het randje dus nog extra af.


Het platte dak is nu volledig waterdicht afgewerkt, dus kunnen we aan het hellende dak beginnen.


We plaatsen eerst de onderdakfolie.

Dit membraan is water- en winddicht. Door de specifieke samenstelling is de folie ook ademend, en dus perfect geschikt om langs binnen isolatie tegen te plaatsen, zonder dat die nat wordt of dat er condens optreedt.


Die onderdakfolie plaatsen we bovenop de kepers en bevestigen we met stoflatjes.

Later komen er ook nog panlatten en dakpannen op deze constructie, zodat je dak perfect sluitend afgewerkt is.


Deze folie zorgt dus voor een extra beveiliging tegen wind en water, zodat de isolatie mooi droog blijft.


Je plaatst het doek best van boven naar beneden, zodat je nog op de gordingen kan staan tijdens de bevestiging.

De eerste strook leggen we over de nok, zodat ook die waterdicht is.

Met stoflatjes kunnen we het membraan nu vastleggen. Die dienen dus als bevestiging, maar zorgen later ook voor voldoende ventilatie tussen je dakpannen en onderdakfolie, waardoor alles goed kan uitdrogen.


We schieten de stoflatjes op de kepers vast met het nagelpistool, dit gaat zeer vlot.

Gewone nagels of schroeven zijn uiteraard ook een optie.

We schieten de nagels hier in verschilende richtingen in ons hout, zodat ze goed vast zitten.


Daarna hangen we onmiddellijk ook al de panlatten ter plaatse.

Die zijn iets dikker dan stoflatten en dienen, zoals de naam al doet vermoeden, om de dakpannen aan op te hangen.


De tussenafstand voor de panlatten, bepalen we aan de hand van onze dakpannen.


We meten van de neus – het uitstekende deeltje – van de pan tot de onderkant.


Daar trekken we dan een drietal centimeter van af, zodat de dakpan voldoende kan overlappen met de pan eronder.


De stoflatten monteren we niet helemaal tot aan de onderkant van de strook, zodat er nog een stukje los zit. Daar kunnen we dan de volgende rij onder schuiven.

Door die zo minstens 10 centimeter met elkaar te laten overlappen, creëren we een perfecte waterdichtheid.


De minimum overlap die moet gebeuren staat ook aangegeven met een lijn op de onderdakfolie zelf, zo kun je zeker niet missen.


Door de stoflatjes nu met de bovenliggende te laten aansluiten, ligt de onderkant van de vorige rij meteen ook vast.

We bevestigen de strook in het begin met een paar latten, zodat we hem eerst mooi kunnen positioneren. Daarna plaatsen we ook de rest van de stoflatten.


Zorg dat het doek strak gespannen is voor je het vastmaakt.

Het hoeft niet per se droog te zijn om dit werkje te kunnen doen. Maar hou er wel rekening mee dat bij nat weer de balken wat glad kunnen zijn.


Daarna kunnen we terug panlatten plaatsen.

We doen dit onmiddellijk, omdat we nu nog op de gordingen kunnen staan om alles te bereiken.


We tekenen onze vooraf bepaalde tussenafstand af aan beide uiteinden van het dak, en zetten dit dan uit op de andere stoflatten met een smetkoord.

Nu moeten we gewoon nog alle latten tegen die lijn plaatsen en vastmaken.


We mogen niet vergeten om het kleine stukje dak nog met onderdakfolie dicht te leggen.

We laten de al geplaatste strook aan de nok overlappen met onze andere rij, zodat die ook hier volgens de regels van de kunst geplaatst wordt.


Zoals je daarnet al kon zien, hebben we aan de aansluiting tussen het platte en schuine dak een opstaande boord OSB voorzien, die we waterdicht afwerkten met EPDM.

We laten de onderdakfolie nu over die EPDM lopen, zodat het water op – en niet in – het dak terecht komt.


Het monteren van de onderdakfolie is in principe niet moeilijk, maar je bent wel best met meerdere personen, zodat je hulp hebt bij het juist positioneren van het doek.


We zagen al dat je de tussenafstand voor de panlaten kan aftekenen met een smetkoord, maar ook een afstandsblokje is een mogelijkheid.

Je zorgt dat die de lengte heeft van je bepaalde tussenmaat, en dan houd je hem ter plekke om de locatie van je volgende lat te bepalen.


Aan de onderkant moeten we de onderdakfolie nog wat korter maken.

Door een dakpan op je onderste panlat te haken, kun je bepalen tot waar de onderdakfolie mag afgekort worden.


We snijden die dan eenvoudig op maat met een mes.


Ten slotte moeten we ook nog de uitstekende stoflatten aan de nok afkorten, zodat we er later nokpannen op kunnen leggen.

Let hierbij wel op dat je de onderdakfolie niet beschadigt, anders is die niet meer waterdicht.


Eenmaal dit gedaan is, kunnen we starten met het plaatsen van de dakpannen.


In deze aflevering bespaarden we 880 euro. Samen met het voorlopige totaal van 38.870 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 39.750 euro.


In de volgende aflevering leggen we de dakpannen.

Langsboven voorzien we de nodige nokpannen, en ook de dakgoot wordt opnieuw opgebouwd.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Het Zelfbouwhuis

 

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.