In de vorige aflevering zorgden we ervoor dat ons volledige dak waterdicht gemaakt werd.

Op het platte dak werkten we de OSB af met een laag EPDM, en op het hellend dak voorzagen we een onderdakfolie die we bevestigden met stoflatjes. Ook de panlatten werden al geplaatst.

In deze aflevering gaan we het hellend dak volledig afwerken. We plaatsen de dakpannen en voorzien een nieuwe dakgoot.

We werken zo'n 20 uur mee met de aannemer. Tegen 40 euro per uur sparen we op die manier 800 euro uit.

Door onze oude dakpannen te hergebruiken besparen we nog zo'n 1.000 euro extra. Wat samen zorgt voor een besparing van 1.800 euro.

Moet je hier niet nog de bespaarde materiaalkost van de recuppannen bijrekenen?

Want het kuisen van de oude pannen moet je er eigenlijk niet bijrekenen qua tijd, of wel?

+ 42*40€/m² – 17 tweedehands aangekocht

Om ons dak wind- en waterdicht te maken hebben we naast de onderdakfolie natuurlijk ook dakpannen nodig.

We willen zo economisch mogelijk werken, dus besloten we de dakpannen van het oorspronkelijke huis te hergebruiken, mits een stevige poetsbeurt.

We gebruiken hiervoor algen- en mosverwijderaar, dat is een efficiënte manier om al het groen van je pannen te krijgen.

Er zijn twee mogelijke manieren om dit product aan te brengen.

Ofwel gebruik je een drukspuit.

Je giet het product in de spuit, onverdund; pompt; en sproeit het dan op de dakpannen die je eerst mooi naast elkaar hebt uitgestald.

Daarna laat je ze drogen.

Bij de tweede manier moet je het product verdunnen met water.

Je doet dit in een emmer en dompelt de pannen onder in het sopje.

En dan laat je ze terug drogen.

Je kan de pannen eventueel ook inwrijven met een borstel in plaats van ze te dopen in het mengsel.

Wanneer het product dan voldoende ingewerkt is en de pannen droog zijn, kun je er met een schuurborstel het mos en groen gemakkelijk afwrijven.

Bij beide methodes doe je dit als laatste stap.

Het is een werkje dat wel wat tijd in beslag neemt, gezien het ruime aantal pannen, maar je kan er wel heel wat mee besparen!

Nokpannen en kantpannen, om de uiteindes mee af te werken, zijn er nog niet voorhanden, dus kopen we die nieuw.

We houden hierbij wel rekening met de tint van onze recuppannen, zodat het kleurverschil niet te opvallend is.

We beginnen met het plaatsen van onze kantpannen en de bovenste twee rijen.

Normaal gezien leg je pannen van beneden naar boven, zodat je er nog gemakkelijk de panhaken tussen krijgt.

Maar toch beginnen we hier met de bovenste twee rijen. Dit doen we omdat we dan onmiddellijk ook al de nok kunnen afwerken. Mochten alle andere pannen er al liggen, kunnen we de nok niet meer bereiken, doordat we dan niet meer op de panlatten kunnen staan.

We leggen de dakpan op de panlat en zetten die vast met een panhaak. Die haak vormt dan ook een extra steunpunt voor de pan die erboven komt.

Man 1
We hebben ons onderdak geplaatst, en daarop stoflatjes voor de ventilatie ervan.

Onze panlatten dragen nu onze pannen en nu zijn we bezig met de eerste lagen van onze pannen. We leggen er twee, met onze panhaken.

Nu kunnen we nog spelen met de breedte. Indien nodig passen we nog een beetje aan en dan gaan we verder met de rest.
De breedte van de voeg waarin je de naastliggende pan haakt, heeft een aantal millimeter marge. Op die manier kunnen we de pannen dus iets dichter of verder uit elkaar zetten om ze te doen passen in de breedte van ons dak.

Daarom beginnen we met de eerste twee rijen uit te zetten om te bepalen hoe we alles juist kunnen doen uitkomen.

Wanneer we weten hoe de pannen moeten liggen, kunnen we ook de bovenste rijen aan de andere kant van de nok doen.

Je hangt een panhaak over je panlat én de dakpan die erop ligt, en zo kan de pan die erboven komt daarop rusten en heeft hij voldoende steun.

Door je haak over de panlat én de pan te hangen, klem je die twee ook nog eens samen zodat ze mooi vast zitten.

We gebruiken hier dus kantpannen om de randen van ons dak af te werken. Dit hoeft in principe niet, maar zorgt wel voor een mooi geheel.

Aan de nok moeten we die nog op maat slijpen.

We gebruiken hiervoor een vol diamantblad, omdat dit een mooi egale zaagsnede geeft.

Voor op de nok zelf gebruiken we halfronde nokpannen. Die doen dienst als afwerking en sluiten aan weerszijden aan op de bovenste rij pannen.

Om de nokpannen of vorsten goed te kunnen bevestigen, moeten we nog een aantal latten plaatsen waarop we ze kunnen vastmaken.

Met behulp van een nokpan kunnen we afmeten hoe hoog die latten moeten komen.

We bevestigen onze vorstpannen hier 'droog', zonder lijm of mortel.

In principe kun je die ook gewoon in cement aanbrengen, maar dan is er minder ventilatie mogelijk.

Bij deze droogvorsten hoeven we enkel een band aan te brengen onder de pannen. Zo'n hoekkeperrol of ventilerende afdichtingsband bevat loodverdichting aan de buitenkant en een ventilatiestrook in het midden. Langs onder zit er een kleefband om hem gemakkelijk op de pannen te kunnen monteren.

Die band zorgt voor een extra verdichting tegen water, maar biedt ook nog voldoende ventilatie zodat alles goed kan uitdrogen.

Met de zelfklevende rand langsonder kun je de rol zo gemakkelijk over de nok, op de bovenste rijen pannen vastmaken.

Zelfs bij regenweer kan je aan de slag, want ook dan kleeft de band.

Voor we nu de nokpannen kunnen plaatsen, moeten we nog de voorziene gaten doorschroeven. Op die manier gaat de montage straks een stuk sneller.

Doordat we vooraf al de goeie positie bepaalden met latten, gaat de rest van de plaatsing nu vanzelf.

We leggen de pannen over de nok en maken ze vast met schroeven.

De schroefgaten kitten we op met rubberpasta, zodat ook die perfect waterdicht zijn.

Je ziet dat de nokpannen wat verschillen van het kleur van de andere dakpannen, maar dit verschil zal door de weersomstandigheden nog vervagen.

Het plaatsen van de eerste rijen pannen langsboven, heeft nóg een handige functie.

De breedte is bepaald, dus kunnen we nu met een verticaal metserskoord aangeven welke lijn we moeten volgen. Zo kunnen we de pannen mooi recht leggen van beneden naar boven, en krijgen we een verzorgd resultaat.

Per 3 à 4 stroken die je legt, span je een metserstouw, als referentie.

Het is hier niet nodig om aan elke pan een panhaak te hangen. We laten telkens een pan over, zodat ze geschrankt gebruikt worden. Dit is zeker stevig genoeg.

We konden niet genoeg van onze oude dakpannen recycleren dus kochten we nog een aantal tweedehandsdakpannen van hetzelfde type als aanvulling.

We mengden de twee soorten met elkaar, zodat ze verspreid liggen. Zo zitten eventuele kleurverschillen niet allemaal op één plek.

De onderkant van het dak laten we nog open, omdat we daar eerst nog een nieuwe dakgoot moeten maken.

Als die er hangt, kunnen we de onderdakfolie dan in de dakgoot laten lopen, en krijg je een perfecte afwatering van je dak.

Nu de dakpannen er liggen, kunnen we op het dak ook de aansluiting van de EPDM met de muur afwerken.

Dit klemprofiel zorgt voor een perfect waterdichte afwerking, zodat er geen water onder je EPDM kan lopen.

Eerst passen we af op welke lengte we de lat moeten afkorten, waarna we aftekenen op welke punten we de muur moeten voorboren.

Met de klopboorfunctie op onze steenboor maken we openingen waarin we pluggen kunnen steken.

Nu kunnen we het profiel gemakkelijk met schroeven aan de muur bevestigen via de voorgemaakte gaten.

Het rubber dat nu nog boven de aluminium lat uitsteekt, snijden we af met een mes.

Er rest ons nu enkel rubberen afdichtingskit aan te brengen op de rand tussen het profiel en de wand.

Door deze boord af te kitten, zorgen we voor een volledig waterdichte verbinding.

We werken nog glad af met de vinger, en dan is ook dit kritieke punt beveiligd.

Want mocht de muur ooit vochtig worden, en de lijm van de EPDM komt los, dan blijft hij nu mooi zitten door de extra mechanische bevestiging met het profiel.

Voor we nu de onderkant van het dak kunnen dichtleggen met onderdakfolie en dakpannen moeten we de nieuwe dakgoot nog installeren.

Je zag al hoe we de oude goot afbraken tot op de kepers, want de houten constructie was in een te slechte staat om nog te hergebruiken.

We kiezen ervoor om zelf een bakgoot – dat is een soort dakgoot verweven met de constructie van je huis – te maken.

Een gewone dakgoot daarentegen is een losstaand geheel. Het gaat dan om een prefab-goot die je met beugels kan vastmaken aan de onderkant van je dak.

Bij een bakgoot is de opbouw iets moeilijker, daarom laten we dit door de schrijnwerker doen.

Later gaan we de goot dan zelf waterdicht afwerken met EPDM.

Hij bevestigt eerst plankjes aan de bestaande kepers om daarmee de helling van de dakgoot te bepalen.

Die hebben dus als het ware dezelfde functie als de hellingslatten op het platte dak.

Daarna wordt de bakconstructie gemaakt. De staande band is uit afzeliahout, een hardhout dat de weersomstandigheden goed kan doorstaan.

De bodem van de goot, en de aansluiting met het schuine dak, zijn in OSB.

Daarna maken we de goot dicht met EPDM.

We leggen hem al ter plaatse en bevestigen eerst nog de onderste strook onderdakfolie, zodat die over de EPDM loopt.

Dan kunnen we de EPDM in de bakgoot verlijmen.

Het principe blijft hetzelfde: we plooien het doek om en spuiten de lijm er gelijkmatig op.

Daarna brengen we ook lijm aan op de ondergrond, de OSB, en wachten we tot die handdroog is.

Om gemakkelijk te werken en te verhinderen dat hij naar beneden zou vallen, hadden we de EPDM voorlopig vastgeschroefd. Nu de lijm aangebracht is, kunnen we hem terug losmaken.

We rollen de EPDM dan voorzichtjes naar beneden en drukken alles goed aan zodat er geen blaasjes of rimpels zijn.

In de hoek doen we dit extra zorgvuldig, zodat de aansluiting met het hout perfect sluitend is.

In tegenstelling tot bij ons dak, zitten we hier niet met EPDM uit één stuk.

We moeten er dus voor zorgen dat de twee delen voldoende overlappen.

De dakgoot loopt af richting de afvoerbuis. We plaatsen het laagst gelegen stuk eerst, en laten het tweede stuk er dan mooi over gaan. Zo loopt er nooit water onder de EPDM.

Alles ligt er nu om ook onze onderste rijen pannen te plaatsen.

Voor de laatste rij van je dak komen je pannen van boven en onder samen. Daar is het moeilijk om panhaken te gebruiken. Maar in principe zijn die dan ook niet meer nodig, omdat de pannen elders al voldoende bevestigd zijn.

Je schuift de laatste rij dus gewoon onder de rij erboven en in de panhaak eronder.

Het is wat wrikken om de laatste pannen ertussen te krijgen, maar uiteindelijk is ook dit werkje geklaard en hebben we een volledig afwerkt dak.

Wat ons nu nog te doen staat, is de EPDM aan de dakgoot af te werken.

Net als bij onze platte daken voorzien we daarvoor zinken profielen, maar dit keer met een druipneus. We lieten dit speciaal op maat plooien.

Door z'n afgeronde uiteinde zal het water bij regen langs onder aan de neus hangen, en het hout niet raken.

Op die manier krijg je geen lelijke vlekken en blijft het hout langer als nieuw.

Maar de functie van het profiel is ook om een waterdichte verbinding aan de opstaande rand te verzekeren.

We beginnen met de overtollige EPDM met een mes bij te snijden.

Daarna moeten we aan de hoek een verstek voorzien. Die verbinding oogt mooier en is ook meer waterbestendig.

We kunnen de profielen dan positioneren en vastmaken op de korte kant met schroeven.

Waar we ze moeten indraaien, maken we eerst een putje met een hamer en een nagel, zo zal onze schroef niet wegschieten bij het bevestigen.

We gebruiken inox schroeven, zodat die na verloop van tijd niet gaan roesten.

Er is natuurlijk ook nog een afvoerstuk nodig in de goot, zodat het water weg kan. Met een klokboor van de juiste diameter maken we een gat en passen we er de tap in.

Dan tekenen we de flap af, zodat we weten tot waar we moeten lijmen.

Doordat we hier met een beperkte ruimte zitten, maken we het afvoerstuk vast met rubberen afdichting in plaats van met primer.

We kitten een viertal cirkels rond het gat en steken de tap dan ter plaatse.

Door nu van binnen naar buiten toe alles aan te duwen, smeert de kit zich open en plakt de flap goed vast.

Wanneer de kit er langs de randen uitkomt, weet je dat alles goed verdeeld en afgedicht is.

De randen werken we dan nog glad af met onze vinger.

De kantpan en onderdakfolie kunnen nu teruggeplaatst worden, want die hadden we weggehaald om gemakkelijk te kunnen werken.

Je kan hier trouwens goed zien dat de onderdakfolie van het dak mooi tot over de EPDM van de dakgoot loopt, zo kan het water zeker niet in het dak terechtkomen.

Ten slotte gaan we de schroeven en naad nog afkitten met rubberpasta.

De schroeven zijn in inox en kunnen dus eigenlijk niet roesten, maar deze afwerking zorgt er ook voor dat er geen water in de schroefkoppen blijft staan en maakt alles dus extra waterdicht en duurzaam.

En zo krijgen we een mooie strakke bakgoot, die perfect bij de stijl van het huis past.

Aan de onderkant voorzien we later nog een plank afzelia, zodat de kepertjes niet meer zichtbaar zijn.

Onze dakwerken zijn afgerond, dus kunnen we ook onze stelling afbreken.

In deze aflevering bespaarden we 1.800 euro. Samen met het voorlopige totaal van 39.750 euro komt het gespaarde bedrag nu uit op 41.550 euro.

In de volgende aflevering gaan we terug binnen aan het werk, want we hebben nog een aantal kleinere klussen te doen. Zo moeten we de oude schouwen nog afbreken en een paar metselwerkjes doen. We gieten ook een gewapende druklaag op onze verdiepingsvloer, om de oude gewelven te verstevigen.