Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

MAAK JE EIGEN VOETENVEGER

Met vuile voeten kom je niet in huis, en daarom maken we in deze nieuwe hobbyklus een stevige voetenveger gemaakt uit enkele borstelkoppen en een houten onderstel. 

Transciptie 

Met vuile voeten kom je niet in huis, en daarom maken we in deze nieuwe hobbyklus een stevige voetenveger.
In deze hobbyklus maken we een voetenveger, die is gemaakt uit enkele borstelkoppen, borstelkoppen en een houten onderstel. Hoe we deze voetenveger maken, dat zie je nu in deze hobbyklus.

Voor deze klus hebben we niet zo veel materiaal nodig. Eerst en vooral 4 borstelkoppen met stevige haren.
En daarna wat hout. Er is niet zo veel nodig, dus kijk eerst of je nog wat bruikbaar resthout hebt liggen in je atelier.
En dan hebben we nog metalen platen nodig die we zelf op maat zullen slijpen en verbuigen in de gewenste vorm.
Ook voor ons gereedschap hoeven we niet al te veel bijeen zoeken : hamer en beitel, winkelhaak, accuboormachine, enkele lijmklemmen, en nog wat schildersgerief om het houten onderstel te beschermen met een vernislaag.
De borstelkoppen zijn uitgerust met een verbindingsstuk om er een steel in vast te maken.
Dit verbindingsstuk mag er af want we willen een vlakke rug hebben die op een metalen plaat moet worden gemonteerd.
Klem de borstelkop eerst stevig vast om makkelijk te kunnen werken.
Met de hamer en beitel verwijder je het plastic. De verbinding zit toch alleen maar geperst in enkele voorgeboorde gaten, dus we kunnen dat er gerust gaan uitbeitelen.
Let er wel op dat alle uitstulpingen verwijderd zijn.
En uiteindelijk herhaal je dit voor alle 4 borstelkoppen.
Hoe groot moet zo'n voetenveger nu zijn ? In ons geval meet één borstelkop 30 cm en dat zal dan ook de referentie zijn die we gaan gebruiken.
Het hout hebben we al op maat afgezaagd. We gebruiken 2 stevige kepers van 30 op 75 cm, en ook nog 2 evenvoudige draaglatten om onderaan te bevestigen.
Genoeg gesproken, aan het werk nu ! Schroef de planken aan elkaar.
De voetenveger zal doorgaans buiten komen te staan of natte, modderige schoenen en laarzen moeten afkuisen. We gebruiken dus inox vijzen, die beter bestand zijn tegen roesten.
Verzink elke schroef diep genoeg in het hout, want er komt nog een metalen plaat op het houten platform te zitten en een schroefkop die uitsteekt bemoeilijkt dit.
Ik gebruik hier torxschroeven, die hebben een stervormige inkeping en zorgen voor een goede grip op mijn bits.
Check voor je gaat boren of de planken wel gelijk liggen met de ondersteunende draagbalken.
Voorboren is niet echt nodig met de schroef die we hier gebruiken. De punt van de schroef is voorzien van speciale inkepingen die ervoor zorgen dat de schroef zelfborend zijn weg zoekt in het hout.
Langs de zijkant van ons werkstuk zet ik nog vlug enkele markeringen om aan te tonen waar de vijzen zitten. Als ik dan later de metalen plaat vastschroef, weet ik precies waar ik de andere vijzen kan inzetten.
Het is nu nog een beetje zoeken naar de afmetingen van de metalen constructie waar de borstels aan bevestigd worden.
Ik teken alvast eerst het midden af van het houten onderstel.
De twee borstels leg ik een beetje uiteen met behulp van een afstandslatje, zodat de haren van beide borstels net naast elkaar komen te liggen.
De kopse kant van het latje verdeel ik ook in het midden, die kan ik dan later in lijn leggen met het paringsteken om het midden te bepalen.
De onderkant van de veegconstructie is nu al wat bepaald, maar hoe hoog moeten de bovenste borstels komen te zitten ?
Ik haal er meteen een derde borstel bij en meet af.
Zoals het er nu uitziet, is een 15tal centimeter voldoende.
En ondertussen teken ik met de winkelhaak ook al af hoe ver de borsels aan de zijkant zullen uitkomen.
De afmetingen zijn nu bepaald. Ik schrijf ze vlug op zodat ik ze niet vergeet. En dan is het tijd om de metalen platen op maat uit te zagen.
Ik haal er de metalen plaat bij die ik zal bewerken. Handschoenen zijn dus zeker niet overbodig, kwestie van je niet te kwetsen aan scherpe randen enzo ...
Leg eerst enkele balken waarop de plaat komt te rusten, zodat je met de slijpschijf niet in de grond zit.
Met een stift zet ik de maten over op de plaat. We hebben dus 3 platen nodig om onze voetenveger af te werken : 2 platen aan de zijkant waar onze voeten op komen te staan, en deze voetplaten krijgen nog een opstaande rand van 3 cm waarlangs je de schoenzool kan afschrapen. En dan is er nog een U-vormige plaat die in het midden wordt geplaatst waar onze borstels aan bevestigd worden.
Ik haal er de slijpschijf bij. En ook al is het maar een klein stukje dat we moeten slijpen, veiligheidsbril en gehoorbescherming zijn altijd nodig !
Van deze voetplaat teken ik ondertussen nog vlug de boord af waarlangs we het metaal zullen plooien. Dit is om de opstaande rand te creëren die zal dienen als voetschraper.
Het metaal kunnen we nu plooien. Normaal zou je daarvoor een bankschroef kunnen gebruiken, maar niet iedereen heeft dat in zijn atelier staan, maar aangezien onze stalen platen slechts 0,15 cm dik zijn, kan je ze makkelijk zelf gaan buigen met volgende attributen.
Wat heb je nodig ? Een zware balk of keper, een stalen hoekprofiel en enkele lijmklemmen. En een moker om het ijzer te bewerken.
Hoe ga je te werk ? Leg de plaat op je werkbank op de uitgetekende lijn waarlangs je hem wil plooien.
Voor onze voetplaten houdt dit in dat ze geplooid moeten worden langs de zijde met anti-sliplaag. Het U-vormig middenstuk plooien we langs de effen zijde.
Plaats het hoekprofiel met de zware balk op de metalen plaat.
Het hoekprofiel dient om in eerste instantie in een hoek van 90° te kunnen plooien.
En mocht je dit gewoon tegen de hoek van de balk gaan doen, dan zou je de stalen plaat eerder in het hout gaan duwen. En dat zou zorgen voor een slechte afwerking.
Let er op dat je het hoekprofiel net ietsje buiten de rand van de werkbank plaatst. Zo ben je zeker dat je volop tegen de hoek van het profiel kan slaan, en een mooie hoek kan vormen.
En op het hoekprofiel plaatsen we dan onze balk.
Vervolgens klem je alles stevig vast.
En met de moker kan je dan op de plaat gaan slaan om te plooien.
Sla zo dicht mogelijk tegen de hoek en schuif op van de ene zijde naar de andere zijde van de plaat.
We hebben al een aardige plooilijn gevormd. Je kan de plaat altijd eens lossen en controleren hoe ver je al staat.
En indien nodig, bewerk je nog wat bij.
Stel dat er elders in de plaat nog deuken zitten, kan je die er altijd nog uitslaan op een vlakke ondergrond.
Voilà, de hoek ziet er alvast prima uit. De andere platen mogen nu ook nog bewerkt worden.

 

 

 

 

 

 


Het metaal is nu allemaal geplooid maar de boorden zijn nu nog scherp. Met de slijpschijf werk ik daarom alle bramen weg.
Klem de plaat goed vast, zodat hij niet gaat verschuiven.
Je hoeft echt geen druk uit te oefenen op de slijpschijf. Laat de machine het werk doen. Hou de slijpschijf op die manier schuin dat je niet gaat insnijden in het metaal. Je gebruikt de slijpschijf eerder als vijl.
Ook de hoeken zijn nog gevaarlijk : je haalt er mogelijks je laars mee open, en dat willen we vermijden door de hoeken af te ronden.
Ook hier kan je te werk gaan met de slijpschijf.
Ik zet de hem horizontaal in, en kantel de slijpschijf langzaamaan verticaal. En zo krijg ik een afgeronde hoek.
En dan gaan we alle boorden nog eens afronden met een gewone ijzervijl. Zo zijn we zeker dat er geen scherpe randen meer zijn.
De platen zijn afgewerkt. We hebben dus een U-vormige middenplaat, en 2 voetplaten met opstaande rand.
Ik teken gauw af waar ik het metaal kan voorboren.
Voor het gemak gebruik ik universele boren. Die kunnen zowel in hout als staal boren. Ideaal voor deze klus, want dan hoef ik niet constant te wisselen tussen hout- en metaalboor.
Om niet uit te glijden op het gladde metaal met de punt van de boor, geef ik al een aanzet met een doorslag. Het putje dat ik zo creëer, laat toe dat de boor direct zijn grip zal vinden.
We maken 4 boorgaten die we voorboren.
De kop van de vijs willen we verzinken. Het boorgat is hiervoor te klein. Met een grotere boordiameter geef ik daarom even een kleine aanzet, zodat de kop net verzonken zit.
Herhaal dit voor de andere platen.
En vooraleer de platen geschroefd worden, priemen we nog even voor. Want de vijzen die ik nu gebruik zijn niet zelfborend, en door te priemen zullen ze makkelijker hun weg vinden in het hout.
En dan kan ik aan de slag met het schroeven. De 2 voetplaten monteer ik het eerste. Het U-vormig middenstuk kan ik dan nog steeds wat bijpassen indien nodig.
Laat de vijzen mooi verzinken zodat je later niet met je schoenzool hapert aan een uitstekende kop van een vijs.


Ook voor het middenstuk doen we hetzelfde. Duw met de priem een aanzet in de voorgeboorde gaten. En dan
Voor het U-vormig middenstuk herhalen we alles opnieuw : priemen en boren.
Stel dat de plaat niet volledig vlak is, is dat niet zo erg, terwijl je alle punten zal vastschroeven, zal de plaat zich automatisch vlakker gaan trekken.
Tijd om de borstelkoppen te monteren.
Ik haal er opnieuw mijn tussenlat bij. Dankzij mijn markering aan de zijkant van het houten platform, kan ik de lat precies in het midden plaatsen.
De borstelkoppen zet ik vast met enkele klemmen.
En dan komen de universele boren pas echt van pas. Ik boor dus door het houten vlak van de borstel en dan ook meteen door in het metaal van de plaat.
Ik gebruik opnieuw dezelfde torxschroeven om de borstels te verbinden met het houten onderstel.
Je ziet dat ik twee borstels aan de onderkant gebruik. Je kan gerust één borstel plaatsen. Dat is al de breedte van een gewone voet. Maar ik heb ook rekening gehouden met dikkere voetprofielen zoals van laarzen of werkschoenen. Zo ben je zeker dat er voldoende ruimte is.
De opstaande borstels kunnen we niet schroeven. We zullen ze monteren met enkele bouten.
Ik klem de borstels opnieuw vast met klemmen zodat ze niet gaan verschuiven.
En dan kan ik opnieuw aan de slag met de universele boor om door het hout en metaal te boren.
Een andere methode om niet uit te glijden met de punt van de boor op metaal is om er wat tape op te kleven.
Eenmaal uitgeboord, schuif je de bout in het gat en span je de moer op met een rack 'n jack.
Twee bouten zijn voldoende om de borstel op zijn plaats te houden. We boren dus twee gaten uit.
En herhaal nogmaals aan de andere zijde uiteraard.
De constructie van onze voetenveger is af.
Er rest ons nog één klein taakje. Het houten onderstel moet nog beter beschermd worden tegen vocht. Behandelen met een olie voor tuinmeubelen of een laag vernis kan geen kwaad.
Ik haal er dus mijn schildersattributen bij en behandel alle houten oppervlakken met een goede laag olie.
Na het bekijken van deze aflevering heb je nooit nog een excuus om ergens met vuile voeten binnen te komen. Wil je deze aflevering nog eens herbekijken, dan kan dit via onze website. Tot de volgende aflevering.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.